“黄记馄饨传到我手上已是第五代了，有着120年的历史。”

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　　说起福鼎的美食，诱人馋涎，为食客们所津津乐道的还是“福鼎馄饨”。

　　傍晚时分，走进福鼎最负盛名的街头顶“黄记馄饨王”，一间20多平米的店面已坐满了食客。五六张原木桌椅，木质方格吊顶上挂着几盏宫灯，再加上墙面镶嵌的古字画，透着一股浓浓的文化味。

　　据说已是百年老店

　　老板娘朱丽娟说：“黄记馄饨传到我手上已是第五代了，有着120年的历史。”而堪称一绝的是她家自制的“薄如蝉翼”的馄饨皮。她说，这绝活是她夫家代代相传的，你翻遍整个福鼎城也找不到这么薄的皮。要知道擀那皮儿可得下一番苦功，上好的面粉揉成团需经过上百次地揉、捏、压、擀，才成一大张只有半毫米厚的面皮。最后像切毛边书似地将叠在一起的几层面皮切成均等大小的四方小片儿。她丈夫每天大半天的时间都耗在这皮上，店里只能由她和婆婆两个人打理着。我将信将疑地取出一片馄饨皮盖在报纸上，无论多小的字，或是英文字母，果真一目了然。皮儿如此之薄，令人拍案称奇。更绝的是，她让客人拎起皮的一角，用火一点，皮居然着火了，而且迅速化成灰，灰末呈白色。这种近乎不可能的传闻，每每有人到店里求证，都忍不住惊呼连连。而备在白瓷盘中的馅，取料也十分考究，用精瘦肉、虾米，拌上胡椒粉等各色调料细细剁成，不可用绞肉机绞，就图那肉连筋的地道感觉。肉馅剁出后，用小竹签挑一点包在薄嫩的面皮中，那娴熟的手法如空手生花。

　　仅仅只打这个皮就得花一上午时间

　　在我国，馄饨是南北皆有的大众化风味小吃，只是因为各地的语言习惯不同，所以其名称在南北也有区别，广西、广东人称其为“云吞”，四川人叫它“抄手”。北方人呢，则给它起了个“馄饨”的美名，福鼎人沿袭了北方人的称呼之余，又取名“扁肉”、“扁食“。但有别于北方的馄饨，福鼎人常说外地的馄饨跟饺子似的，北方的馄饨皮厚肉重，福鼎馄饨中间鼓起，腹下展开，皮薄肉美，肉馅油而不腻，五味调和酸辣俱全，口感极佳，可以说是福鼎小吃的精华。

　　盛在白瓷碗中的馄饨如一幅水墨画卷

　　烹调好的福鼎馄饨，不论是从形、质、色来考究，都不失为一件精美的艺术品。四角不规则形的白瓷碗内，馄饨朵朵漂浮在缀着碧绿葱花的清澄高汤中，小巧精致如一枚枚蓓蕾初绽的白玫瑰，那犹抱琵琶的娇羞样，那扑面而来的浓郁香味，让人垂涎三尺，心生爱慕。橙色灯光下，细细品味着热气腾腾、椒香扑鼻的馄饨，就像谈了一场恋爱一样。从一见钟情到共浴爱河，第一次接吻有点辣，暖暖的体贴有点甜，吃醋的感觉有点酸，难舍难分的泪水有点咸。听父亲讲，在他小的时候，常常看到小贩肩挑扁食担，一头架锅内煮着热气腾腾的高汤，另一头架板上搁着用微湿的白毛巾盖着包好的馄饨，挑子底下的小屉和暗箱还藏着碗勺等物，晃悠悠的信步闲庭般沿街叫卖。每当遇到，他总缠着大人要吃上一碗。福鼎的馄饨做法分清汤、高汤两种，高汤是用猪骨头或者鸡鸭等禽类熬出来的，味浓且香，本地人都说味道“叮”不“叮”，言下之意，是否入味。清汤的做法就是只用沸腾的开水，再往碗里搁些葱花，清淡雅致。食用前先呷口汤，品出味来，所以吃馄饨又有“喝馄饨”一说。

　　朱丽娟说，店里的馄饨平均每天外销量超百盒，被家乡人带往全国各地。福鼎馄饨已不仅仅是颊齿生香的美味小吃，还承载着缱绻深绵的乡思乡愁。

　　美女老板娘还非说自己不上相

　　作者：蔡雪玲